Săptămâna Modei de la Milano se încheie cu o notă ridicată

În Italia, la cea de-a treia colecție senzațională a lui Matthieu Blazy pentru Bottega Veneta a fost dovada la timp că, atunci când vine vorba de haine, purtabil și relatabil nu trebuie să însemne plictisitor. În mijlocul mării de croitorie gri conservatoare care a constituit o mare parte din Săptămâna Modei de la Milano, hainele sale colorate, realizate din punct de vedere tehnic, s-au separat.

În acest sezon, Blazy și-a amenajat spațiul de spectacol cu ​​statui romane antice ale alergătorilor, vizavi de sculptura futuristă fundamentală a lui Umberto Boccioni din 1913 „Forme unice de continuitate în spațiu”, ambele împrumutate de la muzeele italiene. În culise, el a spus că a văzut toate figurile, reale și sculpturale, ca parte a unei parade sau a carnavalului, „unde nu există absolut nicio ierarhie”.

RecomandăriZendaya arată feroce în imprimeu animal la Săptămâna modei de la Paris

Liniile diagonale puternice ale sculpturilor reflectau mișcările fluide, încrezătoare ale modelelor și ale hainelor — rochii din piele cu fuste înalte, adunate, Tudorish; guler spumoase realizate, în mod neașteptat, din solzi suprapusi din piele moale și însoțite de fuste din tricot marmorat îmbinate cu franjuri scurte; și rochii și seturi de pijamale care păreau a fi din bumbac alb și flanel gri, dar erau de fapt croite din piele fin rasă și imprimată.

Toate materialele au fost dezvoltate intern, a spus Blazy după aceea și, ca reclamă a savoir-faire-ului casei, a fost eficient.

RecomandăriPolonia cere baze militare americane permanente. Washingtonul suplimentează trupele cu 5.000 de militari.

Matthieu Blazy de la Bottega Veneta a făcut referire la liniile diagonale ale sculpturilor antice și futuriste.

. . . și a prezentat măiestria mărcii prin utilizarea materialelor dezvoltate intern

RecomandăriAnunțul oficial de la Londra după explozia din Galați. Ce decizie a luat Marea Britanie

Rămâne de văzut dacă succesul lui Blazy pe podium se traduce prin succes la casă – primele sale modele au ajuns în magazine abia acum șase luni. Vânzările brandului cu venituri de 1,7 miliarde de euro de la an la an au crescut cu 14 și 6% în al treilea și, respectiv, al patrulea trimestru, un început decent, dacă nu uimitor.

Colecția Gucci a fost concepută de echipa de creație a mărcii. . .. . . și includea o multitudine de stiluri, de la blugi și cămăși din bumbac până la brațe de cristal

Colega de marca Kering, Gucci a avut o perioadă mai dificilă până în ultima vreme. Vânzările au scăzut în T4, scăzând cu 14% față de anul precedent. Alessandro Michele, directorul de creație care a transformat Gucci într-o forță culturală și aproape și-a triplat veniturile la 10,5 miliarde de euro în timpul mandatului său de opt ani, a părăsit în noiembrie. Înlocuitorul său, directorul de modă Valentino, Sabato de Sarno, începe la Gucci la sfârșitul acestui an.

După show-ul său de îmbrăcăminte pentru bărbați din ianuarie, așteptările pentru show-ul pentru femei Gucci, condus și de studioul de design existent, erau scăzute.

Dar au fost multe să-ți placă în această colecție ușoară, distractivă, aruncă-totul-pe-perete și vezi-ce-bețișoare, care cuprindea o gamă variată de la o haină șubredă albastră electrică până la o brață neagră de cristal dublu G. , și blugi largi albaștri combinați cu cămăși din bumbac și mocasini din piele de căprioară. O geantă cu lanț reimaginată din arhivă a fost oferită din shearling, piele căptușită și cristale integrale.

Gențile au fost puțin neplăcute, dar restul a fost un credit și o mărturie pentru talentul existent deja în cadrul Gucci, care a ieșit la zece să accepte aplauzele autentice ale publicului. Dacă colecția a avut o greșeală, a fost o lipsă de direcție – tocmai ceea ce de Sarno a fost angajat să aducă.

Maximilian Davis de la Ferragamo a prezentat o colecție distinctivă de roșii aprinse. . . . . . și look-uri elegante și rafinate inspirate de istoria lui Ferragamo ca cizmar la Hollywood

Există o claritate revigorantă a direcției în aceste zile la producătorul de pantofi Ferragamo, care și-a găsit în sfârșit ritmul sub fostul director executiv al Burberry, Marco Gobbetti, și designerul britanic de 27 de ani Maximilian Davis.

Numirea lui Davis de anul trecut a fost un adevărat joc de noroc. Gobbetti l-a angajat direct de la Fashion East, incubatorul lui Lulu Kennedy pentru tinere talente, înainte să fi avut ocazia să organizeze prima sa prezentare de modă completă.

Dar instinctul lui Gobbetti pare a fi corect. A doua colecție a lui Davis pentru casă a fost elegantă și rafinată, găsindu-se din nou inspirație în istoria fondatorului Salvatore Ferragamo ca cizmar la Hollywood. Mai important, colecția a fost distinctivă – în curând poate fi Ferragamo, și nu Valentino, la care se gândește lumea când vede o rochie roșie. Detalii, precum căptușeala roșie din buzunarele cu fermoar ale pantalonilor de bărbați și epoleții ușor aruncați înapoi ai unui trench din piele maro cu guler înalt, l-au ajutat să cânte.

Întrebarea este dacă acele haine, care reprezintă mai puțin de 7% din afacerile Ferragamo, sunt suficient de îndrăznețe pentru a vinde pantofii și accesoriile din piele care compun restul. În prima categorie, Davis a propus brogues grele din piele pentru bărbați, iar pentru femei pane severe cu spatele în S, cu vârfuri ascuțite și stiletto cu toc de 45 de grade — sexy, da, dar și cu aspect chinuitor.

Filippo Grazioli de la Missoni s-a concentrat pe țesăturile și motivele în zig-zag ale casei. . .. . . în timp ce Rhuigi Villaseñor a prezentat la Bally o colecție somptuoasă, burgheză

Ultimele zile ale Săptămânii Modei de la Milano au găzduit, de asemenea, colecții de la doi ani de la designerul Missoni Filippo Grazioli, fostul Burberry, și designerul Bally Rhuigi Villaseñor, fondatorul labelului Rhude din LA.

Ambii au fost mai puternici decât debutul lor. Rochiile și fustele mini suple, cu imprimeu în zig-zag, ale primei colecții Grazioli au făcut loc unor articole de îmbrăcăminte exterioare mai formale, texturate și rochii din tricot, care au evidențiat facilitățile legendare a lui Missoni cu țesăturile.

Colecția lui Villaseñor pentru producătorul elvețian de genți Bally a fost somptuoasă, burgheză și foarte Tom Ford. Brandul, deținut de JAB Holdings, cu sediul în Luxemburg, investește în mod clar bani serioși pentru a deveni un jucător de modă – actorul laureat al Oscarului Adrien Brody a fost transferat în primul rând – dar trebuie făcută o investiție concomitentă în îmbunătățirea calității gențile din piele în relief cu croc și aligator, care adesea păreau ieftine pe lângă bogăția hainelor.

La Dolce & Gabbana, lenjeria a fost centrală, pentru o colecție de look-uri senzuale. . . . . . într-o paletă dominată de negru, cu accente aurii, alb și roșu

Hainele lui Domenico Dolce și Stefano Gabbana arătau sexy și bogate, într-o paletă neobișnuit de redusă (după standardele Dolce & Gabbana) de negru, alb, auriu și roșu. Aproximativ jumătate din ea era lenjerie intimă, spre aparenta încântare a clienților care stăteau în picioare.

Colecția „hiper simplă” a lui Tod a inclus croiala ascuțită. . . . . . și îmbrăcăminte exterioară într-o paletă discretă

Tod’s, de asemenea, a fost chiar mai redus decât de obicei – designerul Walter Chiapponi a vrut să devină „hiper simplu”, iar pentru această emisiune a trimis paltoane din lână croite ascuțite și costume cu pantaloni dezbrăcate la elementele lor cele mai esențiale, fără revere și doar un un singur nasture pe jachetă. Era clar în ton cu starea de spirit a sezonului, dar această colecție avea nevoie de vervă.

Luke și Lucie Meier de la Jil Sander s-au concentrat mai puțin pe minimalism și mai mult pe eclectism pentru toamna/iarna 23 . . .

. . . inclusiv printuri și atingeri de culori îndrăznețe

Luke și Lucie Meier de la Jil Sander au mers în cealaltă direcție, minimalismul strict al colecțiilor lor timpurii făcând loc la ceva mai eclectic și „personal”, au spus ei înainte de spectacol. A fost plăcut să-i văd depășind limitele cu pielea lor moștenită, paltoanele de culoarea sorbetului și tunicile-peste fuste cu imprimeu de bomboane, deși mi-a lipsit puritatea colecțiilor anterioare.

„Milano a fost întotdeauna un oraș cu două jumătăți foarte distincte”, a observat Simon Longland, directorul de cumpărare de modă la Harrods, în ultima zi a spectacolelor. „Cu toate acestea, liniștea a fost mai dominantă în Milano decât am văzut de ceva vreme.”

Aceasta a fost o veste bună pentru Harrods, a adăugat el, deoarece oferă o gamă de opțiuni „mai degrabă decât tendințele și mărcile aliniate într-o perspectivă restrânsă a ceea ce este moda”. Este o veste bună pentru toată lumea: când vine vorba de modă, nimeni nu vrea îngust.

Sursa – www.ft.com