Willy Chavarria, vedeta veterană a modei din New York
Willy Chavarria este un veteran al modei americane, dar laudele au început să se acumuleze abia recent. Designerul, care și-a lansat propria etichetă laudată în liniște în 2015, a fost nominalizat anul trecut pentru CFDA American Menswear Designer of the Year și a luat acasă premiul Cooper Hewitt National Design 2022 pentru Design vestimentar. Hainele sale au fost, de asemenea, expuse în cadrul expoziției din 2022 a Muzeului Metropolitan de Artă, In America: An Anthology of Fashion. Și am menționat slujba lui de zi cu zi? Din 2021, el este vicepreședintele senior de design la Calvin Klein North America, gigantul american de modă deținut de PVH Corp.
Mâna lui Chavarria poate fi văzută peste tot – ceea ce, fără îndoială, a contribuit la acel concert Klein. Alți designeri îi urmăresc formele mai boxer și benzile mari de țesătură, în special pantalonii săi hiper-volumi, înalți, precum și amestecurile sale de îmbrăcăminte de lucru cu guler albastru și croiala formală. Corsajele exagerate de flori de la spectacolul său de primăvară au apărut pe covoare roșii, uneori imitate de alte etichete.
Ne întâlnim la micul studio al lui Chavarria din Brooklyn cu patru zile înainte ca colecția sa de toamnă/iarnă 2023 să debuteze în ultimele ore ale Săptămânii Modei de la New York. Mă înscriu în calitate de editori de la Vogue american și în timp ce designerul modifică cusăturile unei fuste din satin până la glezne, purtată de Erik „Chachi” Martinez, „un model bun și potrivit”, spune Chavarria. Fusta nu are nimic feminin – seamănă cu o sutană de preot, sau ceva ce ar fi putut fi îmbrăcat un războinic în Evul Mediu.
Am scos toată culoarea – am vrut mai puțin zgomot. Detaliile. Un nou început
„Când vine vorba de o identitate queer în modă, îmi place că fac o interpretare masculină”, spune Chavarria – care este el însuși gay și s-a căsătorit cu partenerul său de peste 20 de ani, David Ramirez, în 2016. Fusta este negru, la fel ca marea majoritate a acestei colecții, strict și pur, atenuat doar cu shot-uri de alb magnolie. „Am scos toată culoarea – am vrut mai puțin zgomot”, spune Chavarria. „Fără distragere a atenției de la persoana care îl poartă. Silueta, detaliile. Un nou început.”
Individul este vital pentru Chavarria. Spectacolele sale de la început s-au remarcat prin distribuția lor neobișnuită, formată în mare parte bărbați POC care nu erau modele profesioniste – cercetate de Chavarria și directorul său de casting Brent Chua pe străzile din New York și LA. „Întotdeauna caut o persoană foarte specifică, „cu poveste”,” spune Chavarria. „Aceasta are o prezență emoțională și prezintă un fel de frumusețe care nu se vede întotdeauna pe piste.”
Diversitatea care este cartea de vizită a lui Chavarria a fost bine reprezentată în spectacolul său de primăvară/vară 2023, organizat la Marble Collegiate Church de pe Fifth Avenue în septembrie anul trecut. Chavarria a prezentat anterior în locuri neobișnuite, inclusiv frizerie și la The Eagle, un bar gay faimos din scena din pielea anilor 1970. Dar interiorul aurit al bisericii din Fifth Avenue a reflectat, de asemenea, o nouă înălțime în hainele lui Chavarria, cu croi ascuțiți în mătăsuri strălucitoare și lână mohair și gesturi mărețe de rozete și trenuri – rezultatul, spune el, al lucrului cu un atelier specializat.
Cea mai recentă colecție a lui se bazează în mod intenționat pe structurile și sensibilitatea sezonului trecut – există o mulțime de paltoane și chiar ceva religios în tot acel negru și la hainele de catifea sau satin ale lui Chavarria. „Sunt la o înmormântare sau la operă?” el impastit.
Glume la o parte, Chavarria își ia afacerea în serios. Distribuția sa este foarte controlată – cu ridicata este limitată pentru a evita reducerile la sfârșitul sezonului, ceea ce înseamnă că Chavarria este stocat doar de aproximativ 30 de retaileri la nivel global, cea mai mare parte din vânzări provenind de pe propriul său site web. Comenzile personalizate pentru clienți privați și celebrități au crescut după show-ul din septembrie.
Willy Chavarria la New York în noiembrie anul trecut © Taylor Hill/FilmMagic
„A fost o investiție mare”, spune Chavarria despre țesăturile mai luxoase și construcțiile complexe ale emisiunii. „A dat roade.” Articolele de ultimă generație au fost prezentate alături de o colaborare cu brandul de îmbrăcăminte de lucru, fondat în Texas, Dickies. „Voi continua în continuare acele lucruri de nivel inferior”, spune el. „Aceștia sunt oameni care au ajutat cu adevărat la creșterea afacerii, așa că vreau să mă asigur că fac parte în continuare din identitatea mărcii.”
Dacă Chavarria nu vorbește ca un tânăr designer, este pentru că nu este. Este o altă parte a poveștii lui care este neobișnuită. Chavarria are 56 de ani. Și-a stabilit brandul după două decenii de lucru în industria de îmbrăcăminte pentru etichete de pe piața de masă, inclusiv marca de lenjerie intima Joe Boxer și American Eagle Outfitters.
Într-o mahmureală ciudată din acea perioadă, lenjeria intimă este o componentă importantă a look-ului Chavarria – acea ținută de la Met este alcătuită din pantaloni de lână gargantuan, cu boxer din tafta de mătase care ies cu ochiul deasupra. Ei au numele lui de creștin tipărit, sugestiv, la vârful inghinului, unde să zicem că „Calvin Klein” ar sta în mod normal.
Chavarria s-a născut în Fresno, California, într-o comunitate de muncitori agricoli imigranți, cu o mamă irlandeză-americană și un tată mexicano-american. Nu atât moda l-a influențat, spune el, ci oamenii, „aspectul”. În copilărie, a devenit fascinat de felul în care se îmbrăcau oamenii obișnuiți. S-a mutat la San Francisco pentru a studia design grafic la începutul lui 20 de ani și, mai important, a început să iasă, văzând cum alți oameni își strângeau hainele, precum și să se îmbrace el însuși.
Chavarria s-a mutat la New York în 1999, la comanda lui Ralph Lauren, pentru a lucra la RLX, o linie de biciclete pentru companie. „Probabil că acolo am primit cea mai mare parte din educație”, spune el despre cei cinci ani petrecuți acolo. „Totul despre design, totul despre calitate, totul despre măiestrie.” Apoi s-a mutat la American Eagle ca director de design până în 2012, dar în octombrie 2010 și-a înființat propriul magazin de îmbrăcăminte pentru bărbați multi-brand, Palmer Trading Company, în SoHo din New York. A traficat în Americana, vânzând un amestec de mărci și vintage.
Un retailer japonez a sugerat ca Chavarria să-și creeze propria linie, ceea ce a făcut. El a fost primul lui model potrivit – „Totul era cu adevărat supradimensionat”, spune el zâmbind. Pe măsură ce marca a început să crească, magazinul a fost în mod frecvent închis pentru fotografie și întâlniri. „Și chiria era de 30.000 de dolari pe lună”, tresări Chavarria. Magazinul s-a închis, Chavarria și-a mutat operațiunea în Brooklyn, iar marca a continuat să se extindă.
Chavarria pune o cămașă luxoasă din șifon de mătase peste un maieu simplu din bumbac cu panglică pe Chachi. Îmbrăcămintea lui Chavarria a existat întotdeauna un sentiment de realitate – o purtabilitate chiar și atunci când modelele se îndreaptă spre extreme, poate ca rezultat al neurmării unei educații formale în modă. „Nu am experimentat niciodată latura universitară a modei, înnebunind”, spune el. „A fost întotdeauna în perspectiva relativă a afacerilor. Poate a funcționat în avantajul meu.”
Chavarria își vede moda ca pe o formă de activism. Prima sa prezentare din 2017 – la o lună de la administrația Trump – și-a pus modelele negre și maro în cușcă, în timp ce a doua a prezenta bărbați îmbrăcați provocator în haine de croazieră gay. Hainele sale împing granițele de gen și contestă stereotipurile masculinității.
„Cred că, dacă nu miști acul cu moda, faci doar haine”, spune el. „De aceea, încorporez în mod intenționat atât de mult povestiri, dar și mesaje politice și de justiție socială în munca mea. Pot să monetizez din fabricarea hainelor, dar trebuie să aibă o influență pozitivă asupra umanității.”
Sursa – www.ft.com
