De ce fast fashion nu este încă disponibil în verde

Mâinile sus, cine ar fi surprins să descopere că Boohoo este deținut de fonduri sustenabile? Compania de modă rapidă s-a confruntat cu acuzații de sclavie modernă în 2020, după ce o investigație a descoperit că lucrătorii unui furnizor din Leicester erau plătiți cu doar 3,50 lire sterline pe oră. Anul trecut, a declarat că programul său „agenda pentru schimbare”, pus în aplicare pentru a trata problemele, a fost un succes.

Dar, într-un caz ESG de whack-a-mole, Autoritatea pentru Concurență și Piețe a declarat anul trecut că investighează Boohoo, împreună cu Asos și Asda, cu privire la afirmațiile lor de eco-compatibilitate sau „greenwashing”.

Boohoo și Asos sunt deținute de o serie de fonduri durabile, atât gestionate activ, cât și urmăritori. Legal & General le deține ambele în fondul său index Future World ESG UK, de exemplu, în timp ce BlackRock le deține pe ambele în fondul său de urmărire a acțiunilor ACS World Small Cap ESG – pe baza indicelui MSCI cu același nume.

RecomandăriEnergie verde şi wi-fi gratuit disponibile în cinci puncte centrale din Bucureşti

De ce ar putea fi asta?

Moda rapidă nu este o alegere evidentă pentru investitorii sustenabili, ca să spunem ușor. Industria contribuie cu aproximativ 10% din emisiile globale, potrivit fundației Ellen MacArthur, o organizație de caritate care militează împotriva deșeurilor și a poluării. Și nu a făcut pași foarte impresionanți în direcția reducerii acestor emisii. În ultimii 15 ani, producția de îmbrăcăminte s-a dublat, dar durata de viață a hainelor pe care le cumpărăm a scăzut cu 40% – în mare parte din cauza modei rapide. Se estimează că mai mult de jumătate dintre articolele fast fashion vor fi abandonate în mai puțin de un an – în mare parte la gropile de gunoi sau la incineratoare.

Un motiv este modul în care sunt construiți în prezent indicii ESG sau sustenabili. Aceștia au tendința de a elimina cei mai evidenți poluatori, pe baza unui sistem nu foarte clar sau uniform de rating al companiilor pe baza scorurilor lor ESG. Îndepărtați infractorii de petrol și gaze mai flagrant și stocurile de apărare, iar un monitor ESG conține restul. Dar nu este probabil ca acestea să fie companii sustenabile ca atare – un fapt care devine din ce în ce mai clar pentru investitorii de retail și despre care autoritatea de reglementare din Marea Britanie va stabili noi reguli în această vară.

RecomandăriPetrescu (ASF): OCDE estimează o contracţie a economiei României de 0,1% în 2026, urmată de o revenire în 2027

Nu este deloc clar că companiile de modă merită să se încadreze în categoria „mai puțin flagrante”. Sigur, se pot face să arate mai bine decât companiile de petrol și gaze vorbind un joc bun despre durabilitate, bumbac organic, poliester reciclat. Atât companiile de lux, cât și cele de fast-fashion își branduiesc liniile sustenabile. Dar faptele sunt crunte.

Mai puțin de 1% din haine sunt reciclate în haine noi. Industria textilă se bazează în mare parte pe resurse neregenerabile, inclusiv pe petrol, pentru a produce fibre sintetice, precum și pe substanțe chimice din coloranți și îngrășăminte pentru cultivarea bumbacului.

Dar obținerea de informații este o problemă. Analiştii spun că a descoperi cât de sustenabile sunt companiile de modă este o durere de cap masivă. Robert-Alexandre Poujade, analist ESG la BNP Paribas, spune că, deși cu companiile de petrol și gaze puteți măsura intensitatea CO₂ – cantitatea de emisii pe unitatea de energie – acest lucru are mai puțin sens pentru industria modei. O problemă este lanțurile de aprovizionare: industria se bazează pe forță de muncă ieftină în întreaga lume, adesea prin furnizori terți, fără prea multă transparență. Chiar și atunci când lanțurile de aprovizionare sunt „reshore”, ca în cazul Boohoo, acest lucru nu înseamnă că problemele de muncă dispar.

RecomandăriAvertisment dur pentru Guvern. Ce salarii pierd 20.000 de angajați din spitale și instanțe

Elefantul din cameră este dependența industriei modei de consumul constant

Un raport de luna trecută de la UN Climate Change și CDP a constatat că, deși mai multe companii de modă își raportează progresul în ceea ce privește inițiativele climatice, mai este mult de făcut. Nouăzeci și nouă de companii de modă s-au înscris la carta industriei pentru acțiunea climatică, care le angajează să obțină zero net până în 2050. Dar pașii pe care i-au luat nu par extrem de impresionanți. Doar 45% respectă stabilirea țintelor climatice publice necesare pentru a menține încălzirea globală sub 1,5°C. Chiar și după standardul de bază al dezvăluirii informațiilor climatice, doar 89% fac acest lucru.

Dar elefantul din cameră este dependența industriei modei de consumul constant. Richard Wielechowski, șeful departamentului de textile la think-tank-ul financiar non-profit Planet Tracker, spune: „De multe ori se spune că este durabil și ceea ce înseamnă cu adevărat este mai puțin rău.”

Pentru consumatorii sustenabili, răspunsul la aceasta este destul de ușor: consumați mai puțin. Chiar și cumpărarea de articole „făcute în mod sustenabil” este plină de pericole – hainele din poliester reciclat sunt comercializate ca fiind durabile, dar totuși vor elimina microplastic atunci când sunt spălate și, în cele din urmă, vor ajunge la groapa de gunoi. Un blat produs cu emisii mai mici de carbon ar putea ajunge să fie dăunător pentru biodiversitate, deoarece a fost produs folosind îngrășăminte chimice.

Wielechowski spune: „Cred că acest lucru este confuz pentru consumatori; nu ar trebui să ai nevoie de o diplomă în ecologie pentru a înțelege ce este un tricou durabil.”

Pentru investitori, soluția este mai puțin clară. O opțiune este să căutați companii inovatoare care încearcă să abordeze problemele mai serioase de sustenabilitate. Compania franceză Carbios produce textile și sticle de plastic din deșeuri textile – poliesterul reciclat existent este fabricat în mare parte din sticle de plastic. Alții fac haine din coji de banană și din alte deșeuri alimentare. Întrebarea este cât de scalabile vor fi aceste companii – iar investițiile în stadii anterioare implică în mod natural mai multe riscuri.

Unii consideră că merită să se implice pozitiv cu marile companii de modă. Acesta a fost motivul pentru care Fidelity a participat la Boohoo, pe care a vândut-o în noiembrie. Fidelity a spus că „s-a implicat pe scară largă cu Boohoo, concentrându-se pe creșterea durabilității în lanțurile sale de aprovizionare, inclusiv dezvăluiri suplimentare cu privire la obiectivele privind materii prime, utilizarea apei și îmbunătățirea drepturilor omului”. Dar au adăugat: „Deși există dovezi că compania se îmbunătățește în aceste aspecte, am decis să ieșim din acțiuni din fond în noiembrie 2022”.

Angajamentul pozitiv este bine dacă investitorii chiar o fac: dar economia globală aflată în dificultate și războiul din Ucraina au fost folosite de unii pentru a justifica mai puțină implicare. Anul trecut, investitorii au votat pentru doar 27% din propunerile de mediu și sociale ale acționarilor americani, în scădere față de 36% în anul precedent, potrivit datelor ISS.

Investitorii au un rol de jucat aici, prin urmare, împingând companiile de modă să facă mai mult. Este nevoie de un angajament mai pozitiv doar pentru a-i determina să facă elementele de bază ale reciclării mai mult și să utilizeze mai puțină energie. Oprirea utilizării centralelor pe cărbune ca sursă de energie pentru fabricile textile este un câștig evident. Wielechowski spune că datele vor deveni din ce în ce mai importante: dacă susțineți o companie ale cărei date de sustenabilitate nu sunt de încredere, aceasta va avea probleme de reglementare. Leagă compensația executivului cu obiectivele de sustenabilitate: un raport publicat săptămâna viitoare de la Planet Tracker identifică câștigătorii și învinșii acestei măsuri.

Boohoo și alte companii au făcut îmbunătățiri, dar ștacheta pentru acreditările sustenabile în industria modei este prea scăzută. Investitorii ar trebui să facă eforturi pentru ca acesta să fie mai mare.

Sursa – www.ft.com