La Paris, designerii pledează pentru haine în detrimentul spectacolului
Podiumul Chanel de toamnă/iarnă 2023 la Paris
2023 este gata să fie un alt an bun pentru lux. Acest lucru se datorează în mare parte redeschiderii Chinei, unde se estimează că puterea unei cheltuieli „YOLO” (trai doar o singură dată) post-blocare va compensa mai mult decât slăbirea cererii în SUA și Europa. Se estimează că vânzările vor crește cu 8 până la 10% față de anul trecut, potrivit analiștilor. Acțiunile LVMH, Hermès și Burberry au atins toate cote record în ultimele săptămâni, la promisiunea acestei sifături.
Cu toate acestea, cumpărătorii de magazine și chiar directorii de la mărcile de top din sector au emis o notă de prudență la Săptămâna Modei de la Paris, care s-a încheiat pe fondul unei greve generale de marți.
„Mai mult ca oricând trebuie să fim precauți”, a spus Bruno Pavlovsky, președintele Chanel de modă, înainte de prezentarea mărcii la temporar Grand Palais Éphémère. „Inflație, geopolitică. . . totul este incert peste tot.”
Pavlovsky a recunoscut că a doua jumătate a anului 2022 a fost „destul de dificilă” în China din cauza blocajelor repetate de Covid-19. „Dar odată cu redeschiderea de la începutul lunii ianuarie, afacerea s-a îmbunătățit destul de mult”, a spus el. „Clientul nostru chinez a început să călătorească, nu atât de mult în Europa (încă), ci în Japonia, Hong Kong, Macao.”
Virginie Viard a luat motivul de camelie semnătura lui Chanel și l-a folosit pe jachete, cizme și rochii. . .
. . . pentru o colectie intr-o paleta simpla de negru, alb si nuante de roz
Luna. O istorie pentru viitor - Oliver MortonCumpără-30%
Masinuta electrica copii Mercedes-AMG CLA45 12V 90W Alb, roti EVA, scaun piele, telecomanda parentala, Bluetooth, Mercedes Benz - Autokids.roCumpărăAceastă incertitudine ar putea explica turnura conservatoare pe care colecțiile au luat-o în acest sezon – nu numai la Paris, ci și la New York, Londra și Milano, unde croitoria discretă în culori neutre ușor de vândut a condus drumul.
Sau cel puțin parțial. Designerii au făcut, de asemenea, un impuls colectiv împotriva transformării modei, în ultimii 15 ani, de la a fi despre haine la a fi despre algoritmi, unde succesul se măsoară mai puțin prin croiala unei haine decât prin capacitatea unui designer de a genera momente „virale” online.
În notele sale de spectacol, designerul Balenciaga Demna a scris că moda a devenit „un divertisment” și a vrut să se întoarcă la esența ei – „arta de a face haine”. Și-a susținut spectacolul în acest sezon într-o cutie albă, fără ferestre, adiacentă Luvru – o plecare clară față de octombrie anul trecut, când rapperul Kanye West a deschis spectacolul Balenciaga trecând cu greu printr-o groapă de noroi enormă.
La Comme des Garçons, Rei Kawakubo a vrut să „întoarcă la punctul de plecare”. . .
. . . lucrul cu modele libere, folosind materiale de bază” © Yannis Vlamos
Junya Watanabe a fost inspirată de melodia lui Led Zeppelin „Kashmir”. . .
Designerul Comme des Garçons, Rei Kawakubo, a scris că și ea a dorit „să se întoarcă la punctul de plecare, lucrând cu modele libere, folosind materiale de bază”. Hainele ei – mai bine să le numim sculpturi – erau capabile de meme cu mult înainte de a exista meme, dar volumele de aici erau mai restrânse, modelele mai simple.
Ceea ce au făcut în mod repetat a fost să-și arate măruntaiele – lâna neagră și bleumarin a fost tăiată pentru a dezvălui căptușeala albă de dedesubt; Crinolinele în cușcă, în catifea zdrobită și blana zbucioasă, erau construite mai degrabă în jurul hainelor decât în interiorul hainelor. Modelele au ieșit în doi sau în trei, însoțite de o combinație de genuri de muzică – rock un moment, apoi jazz, acum vioară – care s-a oprit brusc între seturi.
Kawakubo și soțul ei Adrian Joffe conduc împreună un grup de companii care cuprinde retailerul multinațional de avangardă Dover Street Market și casele de discuri fondate de protejații ei, Junya Watanabe și Kei Ninomiya.
Primul orchestrează în mod constant spectacole energice, fără a avea nevoie de mult decor – placaj brut și „Kashmir” de Led Zeppelin, care explodează în Oratoire du Louvre într-o dimineață de sâmbătă devreme au fost tot fundalul necesar pentru fața lui din plasă neagră în stil Mad Max. măști și îmbrăcăminte exterioară de luptă din nailon negru și piele, înhamate cu bretele și carabiniere cu buzunare încăpătoare și genți lucrate direct în haine. Au atins acel punct dulce evaziv dintre excitant și purtabil.
La Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière a reflectat asupra semnificației stilului francez. . .
. . . amestecând siluete clasice cu textile și imprimeuri trompe l’oeil © Giovanni Giannoni
În altă parte, clasicismul a predominat. A predominat, bineînțeles, la Hermès, unde Nadège Vanhee-Cybulski a prezentat pantaloni drepți și paltoane cu un singur piept din piele neagră și tunici din tricot auburn și maro cu pantaloni scurți până la genunchi care imitau variațiile de culoare ale părului.
„Pentru mine, este mai mult despre conectarea clasicismului cu ziua de azi și să facem clasicismul relevant”, a spus ea despre abordarea ei înainte de spectacol. „Făcându-l rezistent, puternic și, de asemenea, creativ. . . (cu) ceva ludic, ceva atitudine.” Colecția a făcut o treabă excelentă de a prezenta calitatea și măiestria pentru care Hermès este cunoscut, deși un pic mai multă aventură, în special când vine vorba de siluetă, i-ar da un plus.
E atât de multă blană, piele și pene pe pistă. . . nu trebuie să ucizi nimic și poate fi la fel de luxos’
Clasicismul a prevalat și la Chanel, pe care l-am urmărit online din cauza grevei generale franceze. Acolo camelia casei a ocupat centrul scenei — la propriu — explodat în roșu în mijlocul decorului spectacolului, în jurul căruia modelele se plimbau în jachete din tweed, rochii lungi și paltoane tricotate și brodate cu floare și dublu-C Chanel.
Nicolas Ghesquière a luat o notă mai ușoară cu codurile casei la spectacolul Louis Vuitton, care a plecat de la locul său obișnuit din curtea Luvru la primul etaj al Muzeului d’Orsay, unde o pasarelă înălțată imita o stradă laterală pariziană, cu acoperiri de gropi. și sunetul claxonelor ușor (cu amabilitatea designerului de sunet Nicolas Becker).
Ghesquière a scris în notele sale de emisiune că colecția acestui sezon a început cu întrebarea: „Ce este stilul francez?” Răspunsul nu este, așa cum recomandă majoritatea listelor online, definit de dungi bretone și un blazer negru. Colecția lui Ghesquière a sugerat, în schimb, o combinație greu de definit de simplitate, eclectism și ușurință — o jachetă bomber supradimensionată peste o rochie cu blană și botine tăiate, un blazer din catifea fildeș strâns doar la guler, combinat simplu cu pantaloni asortați tăiați la genunchi. și praștii negri. Prezent a fost și elementul surpriză, văzut într-o rochie albă cu broderie florală, al cărei corset și mâneci erau tăiate la spate.
Colecția Stella McCartney a inclus paltoane până la podea din lână creț și . . .
. . . o interpretare modernă a croiului Savile Row, cu blazere prietenoase tăiate în talie
Deși spectacolele și colecțiile au fost în general liniștite, unii designeri au mers în continuare pentru spectacol. Designerii Coperni Sébastien Meyer și Arnaud Vaillant, care sezonul trecut i-au pulverizat cu o rochie pe modelul Bella Hadid – ale cărei imagini părea să călătorească peste tot online – în acest sezon și-au propus să dubleze această acoperire invitând roboți ca câini pe podiumul său, dintre care unul. a scos și apoi a returnat o jachetă de la unul dintre modele.
Deși aceste cascadorii au fost eficiente în a scoate numele Coperni (și videoclipurile din această emisiune, de asemenea, erau peste tot pe feedul meu de Instagram), roboții păreau să nu aibă nimic de-a face cu colecția, cu costumele sale micro-short și un geacă de piele neagră pictată cu miei, sau a mărcii în sine.
Pierpaolo Piccioli de la Valentino a jucat cu conceptul de „cravată neagră” în timp ce . . .
. . . la Givenchy, Matthew M Williams a insuflat un aspect modern cu eleganță clasică
În acest sens, decizia lui Stella McCartney de a arăta alături de cai albi și gri pete, făcută să trapească, să se rostogolească și să execute alte trucuri la ordinul lui Jean-François Pignon, un antrenor francez cunoscut sub numele de „șoptătorul de cai”, a fost mai eficientă. McCartney călărește și păstrează cai încă din copilărie, iar rochiile negre din jerseu împletit și jachetele de călărie ascuțite ale acestei colecții au împrumutat în mod evident din ținuta ecvestră.
Rokh a prezentat o colecție de „esențiale de birou” în texturi contrastante și cu atât siluete revelatoare, cât și stratificate. . .
„Există atât de multă piele, pene și blană pe pistă, mai ales iarna, și am vrut doar să arăt că nu trebuie să ucizi nimic și că poate fi la fel de frumos și luxos proiectat”, a spus ea după aceea.
Totuși, caii erau o distragere a atenției de la haine și era deprimant să-i privesc folosiți ca divertisment pentru o prezentare de modă. Neintenționat, a făcut un alt argument pentru a permite spectacolelor să fie doar despre haine.
Colecția lui Miu Miu a fost modelată de celebrități precum Emma Corrin, Mia Goth, Amelia Gray și Zaya Wade. . . © Monic
. . . în timp ce Victoria Beckham a fost inspirată din jocul de îmbrăcăminte și puterea transformatoare a îmbrăcămintei
Sursa – www.ft.com
